Так уж исторически сложилось, что мода всегда становится отражением того, что происходит в обществе. По фэшн-коллекциям можно легко вспомнить наиболее важные и яркие события того или иного временного отрезка. А по явным общественным трендам, в свою очередь, можно четко отследить и даже предсказать модные тенденции.
Несмотря на зов времени и культурную парадигму с тенденцией к уменьшению маскулинности, подобное положение вещей не вполне устраивает подавляющее большинство представителей сильного пола.
Судите сами: последние пару лет в западном обществе не утихают дискуссии о гендерных стереотипах эпохи глобализации и цифровой революции. Современный мужчина больше никому ничего не должен: он может иметь семью и обеспечивать ее, следуя патриархальным заветам, — как, впрочем, и жить для себя. Может даже процветать за счет женщины и, как ни странно, не быть при этом жиголо: декретный отпуск для мужчин стал весьма распространенным явлением, например в скандинавских странах.
Более того, сегодняшний мужчина может позволить себе быть слабым! Ведь за ним стали признавать официальное право на слезы, усталость, стресс и даже (о боги!) стремление быть привлекательным: нет, не для других мужчин, а в первую очередь для самого себя.
Бьюти-бренды теперь не ограничиваются производством одних лишь уходовых средств для мужской кожи: декоративная косметика с пометкой for men — тональные кремы, карандаши, щеточки для бровей и бороды, пудры и хайлайтеры — уже не редкость, а норма жизни, на которую планомерно растет спрос.
Неудивительно, что модные ветра все чаще дуют в том же направлении. Как следствие — сумки через плечо, обувь на каблуке и другие в меру мужественные предметы гардероба.
Скорее всего, никто из современных азербайджанцев не последует советам дизайнеров поменять в будущем сезоне костюм на платье. Рисовать себе гипертрофированные брови тоже вряд ли кто-то отважится. Однако факт остается фактом: юбки, туники и даже сарафаны есть во многих мужских коллекциях одежды 2020 года. И в данном случае это отнюдь не пропаганда гомосексуализма, а скорее дань прошлому и в то же время отражение реалий сегодняшнего дня.
На самом деле, все это довольно легко объяснить и мотивами коммерческого свойства: в условиях, при которых мужская мода существовала ранее, мужчины не покупали новые вещи до тех пор, пока в этом не возникало острой потребности. Кроме того, тренды на аристократизм и экологичность тоже сыграли свою роль: так, сегодня английская знать собственным примером демонстрирует, что дорогие, слегка потрепанные, но все еще элегантные вещи из гардероба отца и деда — это особый шик. Как следствие, в мире наблюдается стремительный рост рынка винтажа.
Ощутимо ударил по кошелькам сильных фэшн-мира сего и тренд на осознанное потребление и желание сохранить ресурсы: чем меньше покупаешь, тем лучше делаешь для мира, в котором живешь.
Как бы там ни было, согласно исследованиям авторитетного делового издания Business of Fаshion, в последние два года мужской рынок одежды стабильно растет на два процента в год, а вот женский — падает. Чем это вызвано? Не искусственно ли созданным альтернативным трендом на мужскую женственность?
Но даже если следование модным тенденциям не входит в ваши планы, быть в курсе того, что предлагает мужчинам следующий весенне-летний сезон, в любом случае не повредит.
Приталенный силуэт
Дух Лондона конца 1960-х — середины 1970-х, молодежные революции, музыка и свобода поколения группы The Beatles — эта эстетика на редкость актуальна и в наши дни. Узкие рубашки с V-образным вырезом, приталенные пиджаки, облегающие и чуть расклешенные джинсы, майки без рукавов и короткие кожаные бомберы, тренчи, бушлаты, тонкие длинные шарфы — вот что предлагают нам оценить в уважаемом доме Célinе, которым сейчас руководит дизайнер Эди Слиман.
Вспоминает 1970-е и Энтони Ваккарелло из Saint Laurent — и тоже голосует за узкие брюки и приталенные пиджаки. Для него послужили вдохновением костюмы Мика Джаггера, фронтмена группы The Rolling Stones: тот даже предоставил Энтони доступ к своим сценическим нарядам, в связи с чем коллекция изобилует многочисленными отсылками к концертным выступлениям легендарной рок-группы. Чего стоит один короткий красный пиджак! Или белый атласный костюм с расклешенными брюками.
Если же в вашем графике пока нет места для гастрольного турне, обратите внимание на более простые и понятные джинсы, кожаные косухи, рубашки и майки без рукавов. Остальное оставим смельчакам, которые и платье Dries Van Noten не постесняются надеть, и юбки от Yohji Yamamoto с удовольствием примерят.
Многослойность
Пьерпаоло Пиччоли из Valentino настроен не менее решительно. Однако его посыл про другое. «Пусть мужчины путешествуют как можно больше» — вот о чем буквально кричит его коллекция. Широкие штаны, поверх которых надета футболка оверсайз с очертаниями далеких островов, куртка с накладными карманами, в которую точно уместится любое походное снаряжение, огромные сумки через плечо и еще парочка поменьше на шее и на поясе, виниловые плащ-палатки с капюшонами, пиджаки в стиле сафари, накидки-хаори с морскими мотивами, яркие, похожие на гавайские, рубашки с покатой линией плеч, укороченные брюки с огромной пряжкой на ремне, мокасины и внушительных размеров кроссовки — дизайнер вспоминает Америку конца 1980-х, время приключений, путешествий на Восток и поисков себя. Платье в коллекции, кстати, тоже имеется, но в более скромной версии, которая надевается поверх штанов. Так рассекают многие восточные мужчины — почему бы их примеру не последовать и современным покорителям мира из западных земель?
Lanvin — еще один бренд, предлагающий задуматься о путешествиях. В его интерпретации стиль моряков приобрел молодежные, а местами и детские черты. Накладные белые воротники и гюйсы гиперболизированных размеров, бескозырки, майки и футболки с морскими принтами в виде китов и маяков, шорты как у юнги, бушлаты с двумя рядами пуговиц, ветровки, виниловые непромокаемые штаны и безразмерные сумки-рюкзаки, в которые легко мог бы уместиться канат, — фэшн-линейка поражает разнообразием.
Спортшик
Kenzo смастерили коллекцию, которая точно понравится рэперам и звездам баскетбола: в ней можно отыскать ветровки, худи и бомберы практически всех видов и мастей. Особого внимания заслуживают костюмы оверсайз, надетые поверх футболок или прямо на голое тело — их дизайнеры предлагают сочетать с кроссовками или сандалиями. Штаны при этом можно и нужно подворачивать. Для верности некоторые модели брюк уже заведомо немного укорочены, чтобы щиколотка была на виду. Кстати, в жару вполне можно ограничиться шортами и пиджаком — во всяком случае, на этом настаивают в Kenzo.
В Dior тоже хватает спортивных элементов — как, впрочем, и классики, которую вполне можно «выгуливать» и в офис, и на светские мероприятия. Светлые костюмы, широкие брюки с рубашками навыпуск, классические шорты с принтованными сорочками, летние пальто прямого силуэта — все это отлично впишется в деловую прозу жизни. Для менее формальных выходов в свет можно присмотреть себе элегантный бомбер, яркую футболку, сумку на пояс, которую с одинаковым успехом можно носить и через плечо, или же самую смелую опцию — комбинезон.
Рабочий стиль
В этом году Миучча Прада провела свой показ в Шанхае, не дожидаясь недели моды в Милане. Который сезон подряд ее волнуют 1980-е с их неоновыми расцветками, большими ботинками, шортами и сандалиями, надетыми поверх носков.
Однако же летом 2020-го она предлагает присмотреться к…униформе простых работяг. По этому случаю были пошиты комбинезоны, брюки с накладными карманами и резинкой на щиколотке, куртки и плащи из прочной ткани.
Вообще, комбинезонов и «заводской» одежды в мужских коллекциях весна-лето — 2020 не счесть, многие фэшн-марки сделали ставку именно на это направление. Однако не спешите опустошать кредитку — рабочие брюки а-ля Prada можно подыскать и в магазине «Спецодежда». Спокойно: это была шутка.
