Как будут одеваться модные мужчины следующей зимой

Шутки про пиджак с трениками или даже семейными трусами нашли свое воплощение! Почти весь прошлый год работающие в офисах люди просидели перед экранами своих гаджетов, одеваясь на онлайн-встречи так, чтобы верх соответствовал серьезности события, а низ — представлениям о комфорте. Вот и дизайнеры предлагают не забывать один из главных уроков моды-2020: одежда должна быть максимально комфортной. Отсюда и главный тренд: многие дизайнеры предлагают альтернативное видение мужских костюмов. Кто-то предлагает заменить привычные строгие брюки со стрелками на удобные широкие штаны, почти пижамные по крою (Ermenegildo Zegna, Han Kjobenhavn), другие выдали кальсоны из уютного трикотажа (Raf Simons, Miuccia Prada), третьи — вообще что-то, напоминающее юбки дервишей (Rick Owens, Louis Vuitton). Почти полностью исчезли из мужского гардероба рубашки. Под пиджак предлагается носить водолазки и свитера (Fendi, Tod’s, Prada, Jil Sander).

С одной стороны, это тенденция к упрощению мужского гардероба, веками зажатого рамками представлений о маскулинности, а с другой — определенная революция в моде. И началась она, конечно, не в этом году, а гораздо раньше: как же забыть мужские платья, в которых звездные актеры разгуливали на прошлом «Оскаре». Хотя именно год пандемии поменял наши представления о том, что вообще нужно носить, вне зависимости от гендера.

Тенденция к унисексу сильна как никогда. Вещи из мужского гардероба вполне могут носить женщины, а в женском появилось столько маскулинных деталей, что иногда гендер можно отличить только по размеру вещи. Вот, например, один из самых ожидаемых показов — вторая совместная коллекция Рафа Симонса и Миуччи Прады, которую показали онлайн. Тактильность — главное слово, которым сами дизайнеры описывали свою работу. Ткани разных фактур, большие свитера, уютный трикотаж, мягкие штаны, закатанные рукава пиджаков, пальто оверсайз и бомберы — всё ярких расцветок и мягкой цветовой гаммы. Миучча Прада в открытой онлайн-дискуссии сказала, что для нее смысл работать в моде заключается в том, чтобы люди могли с помощью одежды «выражать свои идеи, мысли, свою личность и изменения в ней», а ее коллега Раф Симонс рассказал: «Когда мы записывали этот показ, произошла одна вещь, которую мы не планировали: танцы, которые устроили модели на подиуме, были совершенно спонтанными. Мы как креативные директора хотим контролировать творческую часть коллекции, но дальше нам интересно смотреть, что может получиться, если не планировать все досконально. И я видел, что парни-модели, надев наши вещи, чувствовали себя счастливыми, взволнованными, и это побудило их к самовыражению через движение. Часто люди бывают такими зажатыми, они не могут отправиться туда, куда хотят, и наслаждаться собой. Мода становится инструментом, чтобы себя понять».

Англичанин Jonathan Anderson пошел еще дальше и показал мини-фильм и лукбук, снятые известным фотографом Юргеном Теллером, с коллекцией, которую в соцсетях окрестили «чаепитием у Безумного Шляпника»: очень широкие брюки со стоячими карманами (точно для социальной дистанции), шерстяные пальто, футболки с перьями, длинные кислотные свитера, принты с абрикосами и редисками, пэчворк-джемперы и даже платье в стиле XVII века. Дизайнер сообщил в пресс-релизе, что хотел начать этот год с «чего-то легкого и менее расчетливого» и обратился за вдохновением к картинам британского художника-прерафаэлита Уильяма Николсона и сюрреалистам. И если современные взрослые мужчины пока не готовы носить такие наряды (хотя и для них найдется кое-что подходящее: например, удобные дубленки или миллитари-тренчи), то среди тиктокеров коллекция вызвала настоящий восторг!

Рассказывая об экспериментаторах, нельзя забывать и бельгийца Дриса Ван Нотена. В его коллекции наряду с глухими пальто и классическими джемперами нашлось место рубашкам до колен, джинсовым клешам, шелковым батникам и обрезанным под шорты классическим брюкам.

Другой известный провокатор Демна Гвасалия (Vetements) назвал свою коллекцию «отражением ада, где мы все сейчас живем». В ней куртки, напоминающие спецодежду, кожаные плащи, неоновые пиджаки, балаклавы и многослойные наряды из денима.

Hermès предложили мужчинам носить костюмы с кедами, сочетать сразу несколько широких рубашек, носить «дедушкины» жилеты с широкими удобными брюками и в принципе создали коллекцию, в которой каждый найдет что-то для себя, вне зависимости от возраста и гендера.

Еще одна тенденция, которую сложно было не заметить: мечты о путешествиях и, соответственно, этнические мотивы и кросс-культурные детали. Например, одно из немногих офлайновых шоу — показ Louis Vuitton — сочетает в себе африканские мотивы и буржуазный люкс середины прошлого века. Стеганые куртки, брюки в клетку, жилеты и костюмы, но при этом юбки, этнические орнаменты и даже принт карты мира! А пуговицы пальто и пиджаков сделаны в форме самолетов.

У Кима Джонса из Dior много отсылок к азиатским сюртукам и нарядам, хотя, конечно, главное здесь — история про моду на грани с искусством. Автор создавал коллекцию совместно с Питером Дойгом: принты на одежде и аксессуарах в точности повторяют работы знаменитого художника. Что еще раз подтверждает мысль, что мода и есть современное искусство. А в искусстве, как известно, границ быть не может. Так что вдохновляемся и ищем для своего нового гардероба не то, что обязательно, а то, что позволит раскрыть свою личность.